아쿠아 비너스

1. 현재의 어항크기가 적당하다 적당하지 않다는 언급하기 보다는 미래를 위해 준비하자면...
쿠터류의 거북들은 북미를 대표하는 대형 반수생 거북입니다.
암컷의 경우 30cm를 넘는 개체가 흔할 정도입니다. 제대로 먹인다면 말이죠.
팔다리와 머리를 최대한 신장하게 되면 45cm가 넘습니다.
이러한 크기와 활동영역을 고려하여 추후의 사육조를 설계하는 것이 좋습니다.

2. 측면여과기는 여과기의 형태를 띤 장난감과 유사합니다.
유지보수시 박테리아 생존이나 수질관리 및 관리기간면에서 너무도 불리하니 여과기에 대해서 공부를 시작하는 것도 좋을것 같습니다.

3. 이미 다른 댓글에 적었습니다.

4. 조명은 야생의 실내구현이라는 면에서 봐야합니다.
일조시간에 준하여 운영하는 것이 좋습니다.
오전 10시~ 오후 4~5시 정도
당연히 스팟, 자외선 램프가 필요합니다.

5. 수질관리제 필요 없습니다.
어류조차도 염소보다는 수온이나 수질의 급변 때문에 죽는 경우가 대부분입니다.
80년대라면 모를까 요즘처럼 집중호우나 수인성전염병이 우려되는 계절이 아닌 이상 주 1회 30% 정도의 부분환수, 적절하고 충분한 용량의 여과시스템을 운영한다면 직수로 부분환수하여도 무방합니다.
대다수 열대어조차도 이러한 방식으로 키울 수 있습니다.
물론 대부분, 키우는 어류가 죽는다면 수질이나 염소를 탓하지만 그걸 알 정도라면 열대어가 죽을 일은 더더욱 없을겁니다. 염소탓을 하기엔 먹이조차 적절하게 갖추어 준 사육자를 보기도 힘든 요즘입니다.

PS.
어항 씻을 필요없습니다.
어항 벽이나 바닥재에 여과균이 살고 있긴 하나 무시할 정도라고 보면 될것 같습니다. 물론 적절한 여과시스템을 갖추었을때의 얘기지만 말입니다.

단지형 여과기니 측면여과기, 걸이식 여과기 등등, 애초에 용량이 적은 여과기를 바꿔가며 좋다 나쁘다를 논하는 것은 그리 좋은 방법이 아닙니다.

운영할 수 있는 최대치의 여과기를 구입하시기 바라며 일반적으로 생각하는 크기의 두배 정도는 되어야 최악의 상황에서도 사육조의 수질을 유지할 수 있습니다.

수십년동안 매주 어항을 관리하고 환수를 하는 것은 그리 쉽지 않은 일이란 것을 염두에 두시기 바랍니다.

정성스러운 사육장이로군요.

일단 궁금해하시는 부분부터 적어보자면..
외부여과기의 출수량에는 한계가 있어 변이나 사료의 잔반들이 바닥 어느 구석이나 특정한 부분에 쌓이기 마련입니다.
이때문에 수류를 형성할 수 있는 측면여과기를 하나 달아주어야 합니다.
수류가 형성되면 잔반이나 변들이 빠르게 외부여과기나 측면여과기에 수집됩니다.

그러나 이렇게 수류가 형성되기 위해서는 사육조에 수류의 저항으로 존재할 무엇인가가 되도록이면 적어야 합니다.
시멘트 육지의 기둥을 자세히 보시면 좌측의 출수구로부터 저항을 최대한 줄이기 위해 단면이 비행기 날개처럼 유선형으로 제작이 되어 있습니다.

즉 현재 만드신 플라스틱 육지가 저항으로 존재하는 한 사육조 내부에는 뭔가가 쌓일 여지가 많을겁니다.

전 개인적으로 어항에 손을 넣는 것을 제일 싫어합니다.
거북이가 무섭기도 하고 손을 씻는 것과는 틀리게 어항물에 젖는 것도 싫습니다.
그래서 최대한 손이 덜가고 유지보수의 텀을 늘리고자 계획하여 하나둘씩 구현해온 것이죠.

거북이를 처음 키우기 시작한 90년대 후반부터 지금까지 수류, 양질의 식단, 여과시스템과 조명은 언제나 고민거리였고 지금도 고민중에 있습니다.

한번 여러가지 시도를 해보시면서 하나둘씩 바꿔 보시길 권해드립니다.
그것이 가장 좋은 방법이 아닐까 싶네요.

차가 오래되다보니 동일한 증상 때문에 매년 에어컨 개스를 보충하면서 타다가 기아센터에 입고하여 완전히 고쳤습니다.
저의 경우에는 아주 미세하게 파이프연결부위에서 개스가 새어나온다고 하더군요.
보통의 카센터에서는 거의 못고쳐서 센터까지 들어가서 고쳤습니다.
매년 여름이면 스트레스가 이만저만이 아니였지요.

요즘에는 에어컨 온도센서가 불통이라 에어컨이 동작하다 말다 합니다.
동작이 안되면 더운것을 괜찮은데 비오는 날엔 순식간에 유리에 습기가 차서 위험한지라 조만간 다시 손봐야할 것 같습니다.

히터코어는 얼마전 냉각호스와 냉각수를 갈면서 상황을 지켜보고 있는 중입니다.
요즘엔 달콤한 냄새가 다시 나질 않아서 혹시 냉각수를 갈면서 막힌 부분이 뚫린 것은 아닌가 싶기도 한데, 조금 더 타면서 확증을 잡을때까지 지켜보고 있습니다.

아반테도 요즘 잘 보이지 않는 것 같던데 서비스센터에 입고하여 제대로 고쳐서 오랫동안 타보시는 것은 어떨까 싶습니다.
돈 들인만큼 오래타면 될것이고 에어컨 수리비가 차값보다 비싸다곤 하나 어지간한 중고차나 새차를 사는 것보다는 엄청나게 저렴하기도 하고 ... 오래된 차에 대한 의리도 있고.. 하하하.

안녕하세요. 반갑습니다.

거북이들이 아직 살아 있으니 아주 가끔이라도 물갈이 사진이라도 올리며 운영을 하고 있긴합니다만 예전 같지는 않습니다. ^^
거북이를 키우긴 하나 딱히 매니악한 성향도 아니고 깊이도 없는지라 그저 일상적인 개인취향의 포스팅의 비중이 좀 더 높아지고 있지요.

아는 것은 별로 없지만 우선 조언을 드리자면..

1. 핑퐁, 맛기차, 생칩, 기타 비단잉어 사료는 지양하는 것이 좋을것 같습니다. 예전처럼 잡식거북용 사료가 수입이 안되는 것도 아니고 최신의 좋은 제품들이 많은 요즘이라면 부족함을 무릅쓰고 저품질의 사료나 비단잉어사료를 전용할 필요는 없습니다.
더욱이 쿠터라면 식물성의 먹거리 비율이 높은 동물이니 초식 비중을 높여주는 것이 멸치보다 더 나을겁니다.
청거북과는 틀리게 쿠터는 좀 더 초식 비중이 높다고 하니 참고하시는 것이 좋을것 같습니다.

2. 원래 암컷과 수컷의 크기는 많이 차이가 나는 편입니다.
6살 이상이면 야생에서도 성적으로 충분히 성숙하여 발정도 나고 산란도 하는 시기이죠.
수컷이 암컷을 물거나 조르는 행동 또한 자연스러운 일이긴 하나 굳이 상처가 나는 것이 좋을일은 없습니다.
쉽지는 않겠지만 그럴때는 분리를 하는 것이 필요합니다.

3. 알은 점점 많이 낳기 시작할겁니다.
처음 산란한 해에는 열댓개 정도였던 알이 매년 늘어서 이제는 두마리가 모두 합치면 일년에 60개 가까이 낳습니다.
쿠터는 체급이 더 크니 청거북이보다 더 많이 낳을수도 있겠죠.

4. 분리하는 것이 가장 좋으나 분리를 한다고 하여도 알은 계속 낳습니다.
비용이나 공간적인 면에서 몹시 어렵지만... 암수 합사는 둘다 피곤한 일이 되겠죠.

5. 물갈이 후에는 수온의 변화가 산란이나 메이팅을 자극할 수 있습니다.
더 시간이 지나면 느끼시겠지만 물갈이 후 알을 낳는 경우가 매우 많습니다.

산란이나 메이팅에 영향을 주는 요소는 풍부한 먹이자원, 수온의 급격한 변화, 계절 정도입니다.

참고하시길...

말씀하신 내용으로 제가 조언을 드리는 것은 좀 어려울것 같습니다.
사진을 봐도 확신하기 어려운 부분을 글로 설명을 듣는다면 더더욱 알 수 없겠죠.

보통 거북의 종류에 따라 탈피 직전의 모습도 천차만별이고 영양상태에 따라서 배갑의 색이나 상태도 다 달라질 수 있습니다.
칼슘:인의 비율과 보석거북의 초식에 치중한 식단을 충실히 제공하였는지, 자외선램프와 스팟을 운영하였는지에 따라 배갑의 상태도 다 다릅니다.

정상적으로 키웠는데 그러한 이상증상이 보인다면 Shell과 관련한 질병일 수 있고 정상적인 환경과 식단을 제공하지 않았다면 그것이 원인일 수도 있습니다.

아마도 귀하에게 조언을 해줄 수 있는 거의 모든 사람들은 수의사가 아니며 전문적인 공부를 한 사람도 없을겁니다.
어려울지라도 동물병원에 방문하여 진단을 받는 것이 정확한 방법이 아닐까요?

키우는 것과 치료하는 것은 전혀 다른 분야이며 저를 비롯한 거의 모든 사육자들은 치료에 관해서는 전혀 신뢰할만한 조언을 할 방법도 지식도 없습니다.

간혹 자신있게 조언을 하는 사육자들도 있지만 그 조언이 신뢰할만한 것인지는 별개의 문제라는 점도 염두에 두시는 것이 좋을것 같습니다.

100% 초식은 아니고 초식의 비율이 높은 잡식 거북입니다.
육식도 하고 벌레나 과일, 수초, 스네일, 갑각류, 무척추 동물 등등 생존을 위해 먹을 수 있는 모든 것을 다 먹는다는 의미입니다.
단지, 초식의 비율이 높을뿐이지요.

적절한 환경과 식단을 제공하여도 현재의 상태가 확 바뀌거나 하진 않을겁니다.
껍질은 사람의 손톱과 같아서 일단 문제가 생기면 그 부분의 상태가 호전되는 것이 아니라 문제가 있는 껍질이 떨어져 나가고 정상적으로 자라난 껍질이 드러나는 식으로 변화를 보입니다.
오랜 시간이 필요할 수도 있다는 의미가 되지요.

일단 식단과 적절한 환경, 예를 들자면 수질을 위한 여과기와 조명만 제대로 운영하여도 거북이들에게 문제가 생길 여지는 많지 않습니다만 문제를 호소하는 사육자들은 가장 기본적인 조건을 갖추지 못한 경우가 많습니다.

하나 하나 사육환경을 검토하고 이를 개선하는 것부터 시작하시는 것이 좋을것 같습니다.
건투를 빕니다.

질문을 하는 것은 괜찮습니다.
"우리 거북이가 아파요. 어떻해야 해요?"라는 식의 뜬구름 잡는 식의 질문만 아니라면 아는 한도 내에서 얼마든 조언 드릴 수 있습니다.

5자 수조, 그것도 60cm의 광폭이니 거북에게는 참 좋은 환경을 만들어 줄 수 있을것 같습니다.
넓은 공간에서 헤엄치는 거북의 모습을 보며 눈을 마주치는 것 또한 소수의 사육자만이 즐기는 교감이 아닐까 싶군요.

일단 보강재의 사용이 만수위를 전제로 한다고 하더라도 보강재 없이 절반만 물을 채우는 것이 가능할지는 누구도 장담하기 어려울것 같습니다.

수조의 수평여부나 기타 조건에 따라서 틀려질 수도 있고 사용가능 하다고 하여도 수조의 배부름은 사육자에게 항상 불안함을 줄 수 있을것 같습니다.

불안함을 무릅쓰고 사용하기보다는 보강을 다시 하는 것이 좋을 것 같습니다.

한바가지의 물을 바닥에 쏟아도 이를 닦고 말리는 것이 쉬운 일이 아닌데 270L면 거의 재앙에 가깝습니다.
하루 이틀 쓰는 물건이 아니니 충분히 보강을 하는 것이 좋습니다.

외부여과기는 4자급 이상의 제품이라면 충분합니다.
언급하신 제품은 제가 잘 모르지만 통상적인 4자용 외부여과기의 여과재 수납용량을 참고하여 비교하시면 될것 같습니다.

당연히 수질이 잡히면 몇마리의 테트라는 문제 없이 키울 수 있습니다.

저의 경우 납자루 1마리가 3년 동안 청거북이들과 함께 살았던 적이 있었습니다.

여과재에 대한 팁을 드리자면 시중에 많은 여과재가 있고 특별한 성능에 대해서 높게 평가하는 제품도 있지만 장기간 통수에 문제 없고 일정 수준의 여과능력을 유지할려면 구경이 큰 링타입의 여과재가 좋습니다.

테트라의 시포락스나 기타 등등 블로거들에 의해 칭찬일색의 제품들이 거북이 수조에도 좋은 것은 아닙니다.

거북이 사육조는 유독 많은 허물과 분변, 잔반에 의해 여과재의 표면은 순식간에 막혀 버리며 특정 부분만 막혀 버리는 데드 스팟을 최소화 하기 위해서는 구경이 큰 링타입 여과재가 시간의 흐름에도 큰 변화없이 여과능력을 보여 줍니다.

너무 큰 여과재는 오히려 여과재의 표면적을 줄이게 되니 적당한 선, 예를 들자면 M이나 L사이즈 정도면 괜찮을 것 같습니다.

그 정도의 크기라면 활동공간과 수질관리를 고려하였을때 어항 크기가 4자 정도가 적당합니다.
물론 그 이상의 수조를 구하여 운영하는 것이 더 좋긴하나 가격이 급격하게 높아지기 때문에 부담이 됩니다.

수조란 거북이를 담는 공간이 아니고 활동하고 살아가는 공간이기에 최대한 클수록 좋습니다.
4자라 하여도 적어주신 거북의 크기에 비하면 그리 넓은 공간은 아니지만 사육자에겐 거의 한계에 가깝지 않나 싶네요.

19세라... 제가 키우는 아이와 동갑이로군요.
현재 함께 하는 청거북이들도 97년생입니다. ^^

피부의 색깔이나 패턴 등은 그저 개체간 차이인 경우가 대부분이지 않을까 싶습니다.
한국인 중에서도 백인처럼 얼굴이 밝은 사람이 있는가하면 동남아인, 심지어는 흑인처럼 검은 얼굴을 가진 사람들도 있죠.

영양결핍이 원인이라고 생각하신다면 평소에 어떤 먹이를 먹였는지 검토해 보시는 것이 좋으며 밥을 잘 먹거나 하는 것은 판단의 근거가 될 수는 없습니다.
원래 배고픈 이가 더 먹이에 격한 반응을 보이기 마련이거든요.

카로티노이드 계열의 천연색소와 파충류의 관계에 구체적으로 미치는 영향에 대해서는 자료 자체가 없습니다.
보통 천연색소이기도 하지만 생리적 약리적 작용도 한다고 하나 그것의 효과나 효능을 외적인 모습만 보고 판단하는 것은 거의 불가능합니다.